Оснащение Да будет свет))

Фото скину Андрею, чтоб он его залил на форум, ибо я победить загрузку сюда не сумел. Старую собаку тяжело учить новым фокусам)))

 

Андрей, спасибо!)
По корпусам слева направо:
1. Арктик 1х18. Пылевлагозащищенный, IP65.Размер 650х70х80.Вариант исполнения один-3000лм. Можно 2500, но экономически бессмысленно, будет дешевое рублей на 70.
2.Арктик 1х36, IP65. Размер 1300х70х80.Варианты исполнения 4100, 5200, 5800, 6000лм.
3.Арктик 2х36.IP65.Размер 1300х130х100.Варианты исполнения по яркости 3000, 4100, 5200, 5800, 6000, 9000лм.
4.Эконом 211(лсп 2х18).IP20. Размер 600х120х40.Варианты те же, что и арктик 1х18.
5.Эконом 112(лсп 1х36).Размер 1200х100х40. Варианты те же, что и арктик 1х18 или эконом 211
6.Эконом 212(лсп 2х36). Размер 1200х120х40.Варианты 3000, 4100, 5200, 5800, 6000лм.
7.Макси 211.Ip20. Размер 600х180х40.Варианты 3000, 3900, 4300, 4500лм.
8. Макси 212, IP20.Размер 1200х180х40.Варианты 3000, 4100, 4600, 5200, 5800, 6000, 9000, 12000лм.
9. Армстронг 4х18. Он же корпус 110. Размер 595х595х40. Сталь 0.5, порошковая окраска. Варианты любые из вышепоименованных от 3000 до 12000лм.

Цены озвучил выше. Если есть свои корпуса/старые светильники-в большинстве случаев можно сделать модернизацию. Будет дешевле примерно на 300-400руб/шт.

Хинт: хотя все знают как правильно подключать, напоминаю-электричество должно рубиться по фазе. В противном случае на драйвер приходит возбуждение и он будет все время пытаться запустить светильник. Режим работы нештатный, драйвер в итоге через месяц-полгода сгорит, случай негарантийный. Цена драйвера около 800рублей. Также очень нерекомендую устанавливать вкупе со светодиодкой выключатели с подсветкой. Результат будет тот же, по тем же самым причинам.Утверждение справедливо для любого светильника любого производителя.

 

Драйвер(в простонародье блок питания). На самом деле все же драйвер ибо это такая сложносочиненная штуковина с микропроцессором, понимает нагрузку и регулирует ток и напряжение по низкой стороне.Стабилизирован по току.Устойчиво работает в диапазоне напряжен й в розетке 170-280В. Т.е в этом разлете яркость меняться не будет. При сварке, например. Встроена гальваническая развязка-при кз погаснет, после устранения причин кз будет работать дальше, не сгорит.Встронный фильтр электромагнитных помех. В случае запредельных перегрузок, например овер 300вольт- сработает предохранителем, сгорит, но диоды выживут. Случаев выхода диодов за крайние 2.5года могу припомнить 3-4, редкость великая.

 

Все светодиодные модули идут с параллельно-последовательной распайкой.Т.е распаяны последовательно, группами по два диода. Если вдруг сгорит один диод-светильник будет работать дальше с одним погасшим диодом.

 

Паша, вощем снял я это чудо. Решил тебя не мурыжить, а разобраться самому. Раскрутил. Внутри воды было немного. Как попала туда в IP65 так и непонял. Драйвер дохлый, запаянный в резину . Умер явно не от воды. Сборка диодов распределенная по 12 штук в строчке. Диоды действительно целые. ЛАТРом с диодной сборкой нашел нужное напряжение и потребялемый ток, он совпал практически полностью с тем что на драйвере нарисовано. Драйвер странный нестандартный DC30-46В ток 1200мА.
Поиск драйвера такого же успехом не увенчался. Долго не думая поперся в Паяльникофф и сразу взял 50W диод в плотной сборке и готовый открытый драйвер к нему. Драйвер прицепил к с тарой сборке через шунтовый амперметр в тестере. Так как диодов больше на 2 штуки в отличие от купленного, ток меньше стал и родная сборка светила хуже. Поэтому ее выкинул и нарезав резьбу в корпусе под крепление нового леда, посадил его плотно на термопасту КПТ-8. Драйвер тупо примотал на нитки толстые , чтоб не болтался. Кронштейн городить было лень. Все прокладки и прилегания промазал герметиком.
Светит 3000К, поток хз, померять нечем. Стоит 1500рэ все вместе драйвер и диод. Греется не сильно, но ощутимо выше 45 градусов. Рука с трудом держит после получаса горения.
Не то что бы доволен, но пойдет =)

 

Ну, хорошо коли так. Драйверов на самом деле существует превеликое множество. Из виденных мною по току от 120мА до 3А, разлет напряжений по низкой стороне от 15 до 200 с лихером.

ЗЫ вроде вырисовываются компоненты под автолюстру. Нарыл корпус, диоды и линзы. Не НАРЫЛ подходящий драйвер...будем поискать дальше

 

Да, кстати, если кто сам балуется с диодными сборками. Зависимость количества металла, к мощности/яркости квадратичная. Т.е если есть скажем светильник с нормальным тепловым режимом и условной яркостью 5000Лм и длиной, ну пусть 0,5 метра, то чтобы в этом же типе корпуса сделать светильник 10000Лм и избежать перегрева корпус должен быть длиной не менее 1.5 м, а лучше 2. Такая вот занимательная математика)

 

Ага, я када в паяльникофф пришел, говрю дайте диодик на 100Вт и достаю из рюкзачка корпус от своего жазвэя. Продавец на меня вылупился и спросил, видел ли я корпуса от 100Вт прожекторов =). И показал. Да действительно погорячился. Съехал на 50Вт. Перегрева особого нет. При уличной работе и естественном обдуве будет норм.
Уже после установки и теста понял такую прикольную вещь. Цветовая температура оказывается достигается заливкой прозрачным силиконовым красителем прямо на диод. Если надо 2700-3000К, будет почти оранжевый, если 4500-5000 желтый, 6500 - практически некрашенный, сдегка зажелчен, если только. Если свет диода вообще не пропускать через фильтр, то он отливает синевой, и человеческий глаз начинает плохо воспринимать отраженный свет, вследствие чего теряется детальность картинки, на которую светят. Цветовая температура при этом хз.
И самое интересное, что при прочих равных, если поток света фильтровать таким образом, то при снижении температуры, значительно падает световой поток в люменах и как следствие освещенность на поверхности. Т.е. световой поток при 6500К температуре больше, чем на 3000К.
Пока непонятен вопрос, какая цветовая температура идеальна для глаза и дает максимальную детализацию освещаемой картинки ? Вопрос к тому, что у меня стоит аврора на 40Вт и работать с лебедкой и тросом в пределах 15-30м - все видно и не тупишь. А у кореша китайчина с кетай-города 80Вт в две фары и нихрена разобрать не могу на том же расстоянии. Цвет у авроры чистый белый, а у кетайчины как-будто синеватый такой, но вроде ближе к белому.

Из всего выходит такая лабуда, что если наращивать температуру, то увеличиваем световой поток, но с определенного момента от этого становится хуже.

Паша, тыж тесты проводишь и есть оборудование соответствующее, какая температура лучше всего для глаза человечьего? То что ватты это не показатель я убедилсо уже =).
Понятно, что идеал это солнечный свет, так как у него самый широкий спектр и бешеный поток. У диода спектр довольно узок , а поток зависит от количества и мощности диодов.

 

На мой взгляд самый вариант цветовая температура около 5000К. Нейтральный белый, без завала в синее или желтое. Тут еще имеет смысл вторая цифра-индекс цветопередачи. Чем он выше, тем лучше. Мы делаем в основном 82-85, но работаем и 70-72. Чем он выше, тем субъективные ощущения говорят что свет ярче. Недавно делал замер в одном магазине, освещенность 900Лк, что очень хорошо, а индекс 62-69 прицветовой температуре около 4000К. По ощущениям ад и Израиль, тоска то есть.

 

А по цветовой температуре все правильно заметил. Диод от рождения синий, только заливают его не силиконом/герметиком, а специальным компаундом для получения искомой температуры